海风常年吹拂着晋江深沪镇，带来咸湿的气息与忙碌的渔港节奏。清晨天未亮，码头已陆续响起发动机的嗡鸣——渔民们准备出海了。他们世代与海为伴，捕捞上来的马鲛、带鱼、黄花鱼，不仅是生计的来源，也成了深沪鱼丸最根本的原料。这种用鲜鱼手工捶打制成的丸子，在本地人的记忆里，早就不只是食物，而是节庆团圆、日常温饱的象征。

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如果要寻找深沪鱼丸的起点，老人们会眯起眼睛，说起明清时跑船人的智慧。那时没有冷藏技术，渔民在海上时间长，为了保存鲜鱼并变换口味，便将鱼肉剔骨取肉，反复捶打成糜，掺入少量番薯粉捏成丸状，煮熟后既能饱腹又耐存放。最初只是一家一户的做法，后来渐渐传开，成了整个镇子的特色。如今走进深沪，几乎每条巷子都飘着鱼丸汤的香气，小店门口常围着街坊，边等出锅边唠家常。那种热气腾腾的场景，总让人想起“家”这个字眼。

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丸子的弹牙口感，关键来自对原料的执着。深沪人坚持用当天捕回的鲜鱼，因为只有肉质紧实、水分饱满的活鱼，捶打后才不会松散。一位姓林的老师傅在自家作坊里边处理鱼边解释：“冷冻过的鱼，鲜味跑了大半，做出来的丸子吃起来粉粉的，没筋骨。”他手上的动作极快，去鳞、剖肚、剔刺，鱼片在灯光下泛着微微的银光。取好的净肉要立刻捶打，不能耽搁。

捶鱼是个体力活，也是手艺的精华所在。厚重的木墩上放着鱼肉，师傅用特制的木槌有节奏地砸下去，声音沉闷而扎实。这个过程持续近半小时，直到鱼肉变成均匀细腻的糜状，表面泛起胶质的光泽。“不能偷懒用机器，”老师傅甩甩发酸的手臂，“手打的力道是活的，才能把蛋白质打出来，丸子煮好才会跳。”他说的“跳”，指的是咬下去时那一下弹牙的劲道，是深沪鱼丸最让人着迷的地方。

调味则全凭经验。盐、少许糖、白胡椒粉，加上本地产的番薯粉，比例掌握在手感之间。老师傅用手捞起一捧鱼糜，在掌心揉捻几下，点点头：“这样就行了。”接着便是成型——虎口一挤，斗鱼app勺子一刮，一颗圆润的丸子便滑入温水锅中。水温不能沸，慢慢浸熟，丸子渐渐浮起，颜色由半透明转为乳白，像一颗颗小巧的珍珠在锅里轻轻滚动。

在深沪，鱼丸的吃法很多。最常见的是清汤煮，汤底用鱼骨或猪骨熬成，清澈见底，撒点葱花、芹菜末，简简单单却鲜得直抵喉咙。也有拿来涮火锅的，丸子在翻滚的红汤里吸饱汁水，咬开时热汤迸出，要小心烫口。街边还有烧烤摊，鱼丸串起来刷上酱料烤到微焦，外皮酥脆，内里依然软弹。不论哪种做法，核心都是突出鱼丸本身的鲜与弹。

这种鲜，是海鱼自带的清甜，不腥不腻，在齿间慢慢化开；这种弹，是手工捶打赋予的生命力，嚼起来有种活泼的抵抗感。和潮汕鱼丸的浓香、台湾鱼丸的丰富配料相比，深沪版本更追求纯粹，仿佛把一片海浓缩进一颗丸子里。

这些年，深沪鱼丸渐渐走出了小镇。有人把它真空包装带到外地，有人开起了网店。但镇上的老师傅们多少有些担忧——手工制作费时费力，年轻人愿意接班的越来越少。好在每到节庆，家家户户还是会自己动手做鱼丸，老一辈带着小辈，一边捏丸子一边讲古，手艺就在这些温热的时光里悄悄传了下去。

一碗鱼丸汤，盛的不只是食物的味道，还有潮汐的节奏、手掌的温度和一代代人对生活的认真。深沪人用最朴实的方式，把海洋的馈赠转化成触手可及的温暖，让每一颗丸子都成了会呼吸的纪念。

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发布于：湖南省